Denim, cómo se teje / Denim, its weaving

El denim es el tejido teñido en índigo por excelencia. Ya hablé de los tintes índigos y sus propiedades de desgaste, que hace que nuestros pantalones vaqueros puedan envejecer y desgastarse como ninguna otra prenda en el mercado. Suele tener una construcción sarga ( puedes ver la base de los tejidos y como se diferencia una sarga si pinchas aquí)

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El nombre denim proviene ” de Nimes”, pueblo al sur de Francia donde ya hacia el siglo XVII las comunidades luteranas campesinas tejían unas telas de lona muy resistentes y teñidas de azul que se harían muy populares. En 1853, un comerciante de San Francisco (California), Levi Strauss, pensó en usar esas lonas resistentes y con las que se hacían las tiendas de campaña para hacer ropa de trabajo a los mineros, al principio de color marrón. Los comerciantes genoveses teñían estas telas con un pigmento azul, menos caro y más abundante: el índigo.En inglés, la «tela de Genoa» (Génova en inglés se pronuncia [yenóa]) pasó a llamarse jean ([yin]).

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La costura doble de los vaqueros / Felled seams of jeans

La historia de los pantalones vaqueros es larga y merece una publicación especial aparte. De lo que hoy quiero hablaros es de la doble costura pespunteada que veréis en el interior de la pierna. Detalle que ya forma parte del diseño de los jeans, no es un mero adorno, tiene su historia, su porqué y su cómo se hace.

Glosario doble costura

Sobre el 1850 Levi Strauss, comerciante especializado en productos para mineros, recibe el encargo de hacer un pantalón resistente de trabajo. Allí empieza la historia de los jeans y las historia de la costura doble, que se añade años después como mejora. Esta costura hace los interiores de la pierna de los pantalones mucho más resistentes al roce y a las roturas por desgaste.

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¿Que es el orillo? / What is the selvedge?

Cuando compramos un tela por metros os habréis fijado que los bordes longitudinales están tejidos con una estructura diferente y más densa. A ese borde le llamamos orillo ( en inglés selvedge o selvage) y suele rondar el centímetro de ancho.Selvedge 3

Los fabricantes lo tejen para prevenir que el tejido no se rasgue cuando se están aplicando los acabados a las piezas recién tejidas, para evitar que los bordes se ricen y además para que no se deshilachen. A parte de eso la industria le ha dado otros usos, especialmente en los tejidos vaqueros.

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