Hola a todos. Vuelvo por aquí después de unos meses un poco complicados de trabajo y viajes que me han tenido apartada del blog.

Muchos de mis artículos hablan de los orígenes de las prendas y de los tejidos que usamos, y en la mayoría de ellos siempre busco los de sus nombres. Y es que en nuestro vocabulario tenemos incorporados un montón de denominaciones de prendas cuya procedencia es especialmente curiosa y que en muchos casos hablan de personas de carne y hueso como nosotros que han inspirado o que han dado su nombre a esas prendas y accesorios.  Meses atrás en algunos de mis artículos podemos encontrar ejemplos de ello, como el tejido Principe de Gales o los bolsos Kelly.

Hoy quiero traer la historia de dos tipos de pantalones que aparecen todas las temporadas de primavera-verano como un “must” : los pantalones Palazzo y los Capri.

Cintura alta, pernera ancha y recta y con tejidos fluidos. Esa es la más clara definición de los pantalones Palazzo. Se crean en los años 30 de la mano de Jean Patou en plena revolución de la moda femenina que tras los años 20 había abandonado corsés y polisones y que ahora reivindicaba la comodidad de una prenda masculina y tabú durante siglos: el pantalón.

Mucha gente conoce también al pantalón Palazzo como Formentor, como el hotel Formentor de Mallorca, del que Jean Patou era cliente habitual y en el que veraneaban estrellas famosas que no dudaban en usarlos. En poco tiempo además se convirtió en un símbolo de fortaleza e independencia que mostraba el gran carácter de aquellas mujeres que lo usaban, como  Coco Chanel, Katharine Hepburn o Marlene Dietrich, las cuales se convirtieron en grandes defensoras del mismo.

Este mismo hotel acogía en la época estival a estrellas de la talla de Grace Kelly, Charles Chaplin, David Niven, Audrey Hepburn o John Wayne, siendo conocido como el “hotel de las estrellas”. Era difícil que su nombre no perdurara en la historia de la moda.

El pantalón Palazzo resurge cada verano desde su creación, pero quizás su época dorada fue en los 70, cuando actrices como Diane Keaton o Farrah Fawcett lo hacen formar parte de su imagen. ¿Recordáis Los ángeles de Charlie? Sus protagonistas siempre los llevaban, y es que ¡son tan cómodos!. Ahí está la clave de su eterno éxito.

Los pantalones Palazzo son cómodos y estilizan pero a no todas nos quedan bien los pantalones anchos. hay caderas y alturas que no se ven muy favorecidas. La opción contraria y también típicamente estival es el pantalón Capri.

Versátil y veraniego se reinventa cada temporada, aunque su característica fundamental no cambia: entallados y con su largo siempre por debajo de la pantorrilla. Por eso también se les llama pantalón pirata o corsario. Se dice que su creación se debe a la diseñadora alemana Sonja de Lennart en 1948, aunque sería Gloria Sachs (modelo de Balmain y Balenciaga) quien descubre estos pantalones durante su luna de miel en Capri. Le gustaron tanto que se los lleva a Estados Unidos, enamorando a Marilyn Monroe, Briggitte Bardot, Ava Gadner, Elisabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Grace Kelly o Sofía Loren. Es el pantalón por antonomasia de los años 60 y quien los haría míticos sería Audrey Hepburn luciéndolos en las inolvidables películas “Vacaciones en Roma” y “Sabrina”.

Dos localidades de vacaciones marcan dos gustos y dos cortes distintos de pantalones para elegir este verano. ¿Por cuál te decides?

Hello everyone. I come back here after some complicated months of work and trips that kept me away from  the blog.

Many of my posts talk about the origins of the garments and the fabrics we wear, and in most of them I always look for their names origin. In our vocabulary we have incorporated a lot of denominations of garments whose origin is especially curious and in many cases speak about real people who have inspired or who have given their name to those garments and accessories. Months ago in some of my articles you can find examples of this, such as the Prince of Whales fabric or Kelly Handbags.

Today I want to bring the story of two types of pants that appear all the summer seasons as a “must”: the pants Palazzo and the Capri ones.

High waist, wide and straight leg and made in soft and fluid fabrics. That is the clearest definition of the Palazzo pants. They were created in the 1930s by Jean Patou in the midst of a revolution in women’s fashion, which had abandoned corsets and bustles after the 1920s and then they were claiming the comfort of a masculine and taboo garment for centuries: the trousers.

Many people also know the Palazzo trousers as Formentor, like the hotel Formentor in Mallorca, of which Jean Patou was a regular customer and where famous stars used to spend their holidays. Soon it also became a symbol of strength and independence that showed the great character of those women who used it, such as Coco Chanel, Katharine Hepburn or Marlene Dietrich, who became great defenders of it.

In the summer time, this hotel welcomed stars such as Grace Kelly, Charles Chaplin, David Niven, Audrey Hepburn or John Wayne, known as the “Stars Hotel”. It was difficult that his name did not last in the history of the fashion.

The Palazzo pant resurfaces every summer since its inception, but perhaps its golden age was in the 70s, when actresses like Diane Keaton or Farrah Fawcett make it part of its image. Do you remember Charlie’s Angels? Their protagonists always took them, they are so comfortable ! There is the key to his eternal success.

The Palazzo trousers are comfortable and stylish but it’s not an easy afit for all persons. There are hips and heights that are not very favored. The opposite option and also typically summer is the Capri pants.

Versatile and summery is also reinvented every season, although its fundamental characteristic does not change: slim fit and cropped, length always below the calf. That is why they are also called pirate or corsair trousers. Looks like its creation is due to the German designer Sonja de Lennart in 1948, although it would be Gloria Sachs (model of Balmain and Balenciaga) who discovers these trousers during her honeymoon in Capri. They liked it so much and she takes them to the United States, where Marilyn Monroe, Briggitte Bardot, Ava Gadner, Elisabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Grace Kelly or Sophia Loren falling in love with. It is the trousers par excellence of the 60’s and who would make them mythical would Audrey Hepburn wearing them in the unforgettable films “Holidays in Rome” and “Sabrina”.

Two vacation destinations and two different pants fit to choose from this summer. Which one do you decide for?

Imagenes: lamagall, blackpeonia,

Quienes me conocéis personalmente me veréis usar siempre como bolso una mochila. Desde pequeña he tenido problemas de espalda, y ya en el cole cuando casi nadie las usaba mi padre me las compraba y me obligaba a llevarlas para portar todos los libros cómodamente.

No es un bolso que esté de moda ya que es muy deportivo, pero últimamente muchas marcas las tienen en sus colecciones y no sabéis lo feliz que me hace poder elegir entre tantos estilos y colores distintos.

La historia de la mochila es casi tan antigua como la del hombre. Desde la prehistoria, la necesidad de portar objetos durante los viajes hizo que los hombres se los ataran a la espalda. Las guerras han sido especialmente las que han impulsado su evolución, no sólo de forma y cierre, sino sobre todo de materiales. Aquellas pesadas lonas nada tienen que ver con los ligeros tejidos impermeables que se usan ahora, y que especialmente en el mundo de montaña tienen características técnicas increíbles, como el kevlar o la cordura. Hablaremos de estos tejidos en algún post en el futuro, prometido.

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El frío ha llegado de improviso, en la sierra de Madrid ya ha nevado y de repente he tenido que buscar toda la ropa de invierno, incluidas bufandas, guantes y orejeras. Orejeras, si. Donde vivo no vienen nada mal sobre todo por la mañana temprano de camino al trabajo. Son prácticas y eligiendo bien el diseño pueden ser un complemento más de vuestro vestuario, ¿pero sabéis que están patentadas y que se inventaron hace más de cien años?

El inventor de las orejeras fue un chico americano, Chester Greenwood, que a sus 15 años, harto de pasar frío mientras patinaba le pidió a su abuela que pusiera en los extremos de un alambre trenzado unas piezas de piel de castor acolchadas. Usando el alambre como diadema conseguía mantener las orejas calientes en los días de invierno de Farmington, Maine.

Todos sus amigos pidieron a sus padres el mismo invento y empezó a hacerse popular. Años más tarde lo patentó y montó una fábrica en los que las produjo durante más de 60 años.

Son un accesorio no muy común, pero las grandes firmas suelen añadir algún modelo todos los inviernos, como Burberrys, Ugg o Chanel.

Lo más nuevo ahora, que incluyan cascos de música.

¿Te animas a llevarlas?

The cold has come suddenly, in the north of Madrid already snow and suddenly I had to search all my winter clothing, including scarves, gloves and earmuffs. Earmuffs, yes!. Since  I live in the countryside, there are fantastic especially in the early morning on my way to the office. They are so practical and if you choose a nice design they can be a great accessory in your winter looks, but do you know that they are patented and invented more than hundred years ago?

The inventor of earmuffs was an American boy, Chester Greenwood, who at 15 years old, tired of having freeze his ears while ice skating, asked his grandmother to put on the ends of a braided wire pieces of a padded beaver leather. Using the wire as headset wand, he managed to keep ears warm during the winter days in Farmington, Maine.

All his friends asked their parents the same solution and earmuffs started to become popular. Years later he patented them, setting up a factory where produce them for over 60 years.

They are not very common accessory, but fashion brands, even the haute coutures ones, usually add some earmuffs styles every winter in their collections, as Burberrys, Ugg or Chanel.

The new design now include music headphones.

Do you dare to wear them?

Imagenes: freepeople, ugg,burberry, thecirceeffect

Hola a todos de nuevo.

He disfrutado de un maravilloso verano y de un largo descanso tras la boda, pero ya estoy de vuelta y deseando contaros muchas cosas este año.

Los que me seguís por Instagram habréis visto detalles de mi boda y fotos del viaje de novios, un recorrido por los pueblecitos de la Bretaña francesa. Durante las cuatro semanas que duró el viaje visitamos todos los pequeños pueblos tanto de costa como de interior. A parte de preciosas casas, increíbles playas y unos maravillosos paisajes, una de las cosas con las que disfruté es visitando sus pequeñas tiendas. La mayoría estaban enfocadas como no, al turista, con sus recuerdos locales y sus galletas tradicionales. Mi sorpresa fue lo que no faltaba en ninguna de ellas: camisetas de rayas marineras.

Que las camisetas de rayas marineras son un clásico del verano es algo a lo que todos estamos habituados, pero que sea casi la indumentaria tradicional y remarcable de Bretaña no me lo esperaba, la verdad. En todo pequeño pueblo podrás encontrar marcas locales, como Hublot y sobre todo Saint James. Así que me he puesto a buscar el porqué.

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Las interioridades de un traje de novia pueden ser la clave para lucir un vestido espléndido y para ello tendremos que poner una enagua armada o lo que llamamos cancán.

Los diseños de novia fluidos o entallados no necesitan cancán, pero si se elige un tejido sin cuerpo o un diseño donde se ha de realzar el vuelo y el volumen inferior, el cancán es fundamental para un efecto perfecto. Además de dar forma al vestido, ayudan a caminar cómodamente, evitando que el vestido se “pegue” a las piernas de la novia, dificultando su movimiento. Son, a pesar de lo que se crea, parte importante de la comodidad de un traje de este porte.

Los actuales cancanes vienen de la evolución de las enaguas almidonadas que se ponían sobre las crinolinas o miriñaques del siglo XIX. El nombre cancán proviene del baile francés que se hará famoso en los cabarets de finales de 1840 en el que con patadas altas y piruetas las bailarinas mostraban su ropa interior y enaguas.

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