Cuando compramos un tela por metros os habréis fijado que los bordes longitudinales están tejidos con una estructura diferente y más densa. A ese borde le llamamos orillo ( en inglés selvedge o selvage) y suele rondar el centímetro de ancho.
Los fabricantes lo tejen para prevenir que el tejido no se rasgue cuando se están aplicando los acabados a las piezas recién tejidas, para evitar que los bordes se ricen y además para que no se deshilachen. A parte de eso la industria le ha dado otros usos, especialmente en los tejidos vaqueros.
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En los tejidos estampados, este borde es usado para controlar los colores básicos de los que consta el dibujo, numerándolos en el orden de estampación, además de para añadir la marca del fabricante.
Los fabricantes de lanería clásica también tejen sus nombres en orillo para que sean identificados fácilmente en las sastrerías a medida.
En la industria actual del denim, los pantalones selvedge son parte de las colecciones premium de las marcas más importantes. En ellos, se deja el orillo sin cortar en la costura exterior del pantalón, siendo visible solo cuando le das una vuelta al bajo.
Históricamente, los orillos se aprovechaban cuando era posible en las costura de las prendas, ya que al no deshilacharse ahorraban el trabajo del sobrehilado ( puntada a lo largo de todos los bordes cortados para evitar que el tejido se deshiciera tras el uso y los lavados). Con el tiempo y la producción en masa, usar el selvedge es un “lujo” ya que necesitas mucho más metros para hacer una sola prenda, pudiendo llegar a ser el consumo de tejido el doble de lo normal. De ahí su alto precio y su calificación de “premium”.
Tienes algún pantalón selvedge en tu armario?
When we buy a fabric by meters, you shall have noticed that the lengthwise edges are weaved with a different and more tighter structure. This narrow area is called selvedge ( selvage in USA ) and it’s usually 1/4 to 1/2 inches wide.
Manufacturers weave it to prevent the fabric from tearing when its finished at the mill and keep the fabric from unraveling or fraying away. In printed fabrics , this edge is used to control the basic colors that create the drawing, numbering them in the order of printing , adding also the mill’s brand on it. On classic tailoring, branding is weaved in the selvedge to be easily identified on the work shops .
In today’s denim industry , the selvedge jeans are part of the premium collections of the most important brands. On them, selvedge is placed along the outer seam of pants, being visible only when hem is tuned up .
Historically, the use of selvedges was an advantage when it was possible, saving the job of tidying (stitch along all the cut edges to avoid the fraying). Along the years and specially on the massive production, the selvedge edged is a “luxury” since you need more meters to make a single garment, causing even the double of the normal consumption of fabric. Hence its high price and his rating of “premium”.
Fotos: telafante , socialmisfitt , Vitaly Barberis , the sewing lof
Hola.
Ante todo felicidades por vuestra pagina.
Para mi significa mucho porque desde niña siempre me ha gustado el mundo textil. Pero por circunstancias d la vida, todo ha quedado hay.
Pero ante todo GRACIAS por ayudarme que me gusta, disfruto y me emociona.
GRACIAS.
No sabes lo que me emocionan y conmueven tus palabras. Acabo de empezar este proyecto con toda ilusión y recibir esto en estas primeras semanas hace que merezcan la pena todos los esfuerzos. Trabajando en producción de moda tantos años como llevo he hecho propio el “no news, good news”, que el silencio y no recibir comentarios de mi trabajo son buenas noticias, ya que cuando te llegan no suelen ser muy alentadores, solo exponen problemas y quejas. Al leerte me doy cuenta de cuanto todos necesitamos palmadas y apoyo. Millones de gracias por el tuyo. Acompáñame en lo sucesivo con la ilusión que cada publicación te guste y no dudes en sugerirme temas de los que tengas curiosidad. Un placer conocerte Flori
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